Накал страстей: Катя Дарма — о семи главных событиях 2022 года в модной индустрии

Ни для кого не секрет: Демна — провокатор. Ему нравится ходить по тонкому льду, насмешничать, постоянно сдвигая границы нормы. Но в этом году креативный директор Balenciaga неожиданно споткнулся о плюшевых мишек. В праздничной кампании он снял детей сотрудников — все согласились, заставлять никого не пришлось. Детям выдали сумки в форме мишек, но непослушных — в топах из рваной сетки и кожаных ремнях. Казалось бы, что в этом такого? Плюшевые бэдээсэмщики — шутка, не более! Но кадры кампании подняли волну негодования в соцсетях: могут ли дети играть с такими игрушками? Нет ли здесь намека на педофилию? И если первый вопрос в целом был дискуссионным, то со вторым вышло иначе. В предыдущей кампании бренда, посвященной коллаборации с adidas, среди бумаг на одном из кадров обнаружились документы судебного дела о детской порнографии.

Эта драма послужила поводом обсудить не только педофилию, но и философские фэшн-вопросы: есть ли сегодня у дизайнеров свобода творческой мысли, как в былые времена? Или мы все — заложники новых правил толерантности? Такая риторика мне не близка. В разговорах о свободе творческой мысли мне кажется важным еще один вопрос, который должен задавать себе каждый творец: «Какой в моей провокации смысл, что я хочу сказать?» По моим ощущениям, ушло время провокаций лишь ради провокаций, построенных только на внешнем эффекте. Тех, за которыми нет смысла, дополнительной ценности. И так ли уж это плохо?

Самое неожиданное событие года — уход всеми любимого Алессандро Микеле из Gucci. Причем до официального завершения контракта и через два месяца после самого яркого шоу сезона, где по подиуму шагали близнецы.

Можно долго рассуждать, почему дизайнер принял такое решение. Кто-то говорит, что от него требовали еще больших продаж: после семи лет рекордного роста Gucci, Микеле забуксовал, хотя и продолжал приносить компании стабильно высокую прибыль. Другие шепчут, что Микеле попросили сделать минималистичную коллекцию в духе Хельмута Ланга, а он отказался изменять своему видению и послал руководство.

Какой бы ни была настоящая причина этого драматичного разрыва, первая реакция — возмущение. Ведь Микеле, посвятивший дому много лет, сотворил чудо, вернув Gucci к жизни и обойдя по цифрам всех своих легендарных предшественников. Он создал совершенно новую сказочную эстетику, влюбившую в себя миллионы. Кажется неправильным вот так ставить точку в этой истории любви. С другой стороны, не устали ли все от Gucci Алессандро Микеле? Мог ли дизайнер в рамках собственной вселенной сказать что-то новое или застрял в самоповторах? Его эстетика абсолютно не менялась из года в год, а каждая коллекция выглядела одинаково.

Мы расстраиваемся, когда любимый когда-то сериал растягивают только из-за популярности. Да, первые пять сезонов были хороши, но следующие десять все только портят. «Лучше было закрыть шоу на пятом», — говорим мы часто. То же можно сказать и в этом случае: возможно, дизайнеру и бренду просто пришло время расстаться. И да, Алессандро, мы будем очень скучать.

Парижскую сцену окончательно захватило новое поколение. Кто главный дизайнер Франции? Симон Порт Жакмюс. С этим согласна каждая модница мира. Самый обсуждаемый показ сезона? Шоу парижского дуэта Coperni, где на обнаженной Белле Хадид в «прямом эфире» появилось белое платье. «Эмили в Париже» тоже ставит на молодую гвардию: в новом сезоне сериала есть образы Виктора Венсанто и Винсана Прессиа, Альфонса Мэтра Пьера, Victoria/Tomas — запомните эти имена. Людовик де Сен Сернен, как мы и предсказывали в октябре, занял должность креативного директора Ann Demeulemeester. А Nina Ricci возглавил 26-летний Харрис Рид. То ли еще будет! После стольких лет однообразия мы наконец видим, как формируется новый костяк модной элиты.

Милан, хоть всегда и будет считаться одной из четырех модных столиц, в последние годы снова притих. Giorgio Armani, Versace, Max Mara, Dolce & Gabbana — коллекции мастодонтов итальянской индустрии удивляют редко. Городу, после того как схлынул ажиотаж вокруг Gucci Алессандро Микеле, не хватало чего-то нового. И он это получил — 2022-й подарил Милану сразу несколько дебютов. Так, 27-летний Максимилиан Дэвис в коллекции для Ferragamo принес в итальянский дом новую энергию. Руиджи Вийасенора развернул эстетику Bally на 180 градусов. Марко де Винченцо дебютировал в Etro — и, отказавшись от узнаваемых узоров пейсли, показал одну из ярчайших коллекций сезона. Камилла Мичели в Pucci, наоборот, сосредотачивается на играх с легендарными принтами — получается так удачно, что теперь все хотят поскорее оказаться на пляже в парео или на горнолыжном склоне в комбинезоне из капсулы с Fusalp.

И это только совсем новые имена — не будем забывать, что в Милане показывается Матье Блази, за пару сезонов вернувший Bottega Veneta статус most wanted. Здесь же выступают Jil Sander Люка и Люси Мейеров, Fendi Кима Джонса, Prada Миуччи Прады и Рафа Симонса, Gucci — уже без Алессандро Микеле, но наверняка с планом, как быть дальше. И все подробности мы, вероятно, узнаем уже совсем скоро.

Печатные журналы хоронят давно. Более свежая тенденция — хоронить и онлайн-медиа: зачем какие-то сайты, если мы все узнаем из запрещенной в России соцсети или телеграма? Разговоры продолжались и в этом году, но параллельно им происходили другие события: в Италии запустился печатный Harper’s Bazaar во главе с Дашей Веледеевой. На подходе французская версия, которую запустит в марте ветеран французского Vogue Оливье Лаланн. От System отпочковался отдельный журнал о красоте — System Beauty.

Герои старого печатного глянца по-прежнему интересны публике. Биография бессменного главреда американского Vogue Анны Винтур стала одним из главных бестселлеров по версии The New York Times. Бьют рекорды продаж и мемуары Эдварда Эннинфула, возглавляющего британский Vogue. А следом появляются новые герои и форматы. Где все сегодня читают главные модные новости? На синей страничке с Беки Гвишиани из Stylenot.com или у шутника Ханана Безовича, более известного как I Deserve Couture. Что это? Настоящий медиаренессанс.

Все по-настоящему модные девушки любят винтаж. Если они не из России. По крайней мере, именно так было до этого года. К нам, зная о сложном отношении местных покупателей люкса к секонд-хенду, даже не хотел идти Vestiaire Collective. Но в этом году сдался и рынок отечественный — ресейл стал главным трендом. Вы наверняка обратили внимание, что даже предновогодних распродаж винтажа было в разы больше, чем дизайнерских поп-апов?

Сами бренды перестали пускать судьбу вторичного рынка на самотек и взялись за ее контроль — от Rolex, выпускающих сертификаты аутентичности для подержанных изделий, до Levi’s, которые сами собирают и продают свой поношенный деним. И это только начало. Индустрия такого рода покупок будет набирать обороты и скоро станет сопоставимой по масштабу с традиционной индустрией. Это больше не что-то из области туманных предсказаний о будущем, а просто вопрос времени.